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沈宜边吃边道，“要是有酒就好了。”
林绣这才想起自己刚得的一坛酒，忙让小厮捧出。
倒在碗中清亮亮，并非她常喝的甜酒，不过佐螺也很适宜。
用筷子吃可就贻笑大方，吃完螺一定要嗦手。
最会吃的只需两根手指，一捏一挤，身体前倾，嘴凑上去。
“啵”
声就吸得干干净净，哪怕穿白衣都一点不染。
林绣介绍起吃螺的典故，陶如蕴学着她所说，果真又快又干净。
“因此有人调侃，螺蛳吃得好的人，吻技也一流。”
沈宜正吃着，不由捧腹，旁边倒酒的弹琵琶女郎也笑得花枝乱颤。
陶如蕴就差给她竖个中指，“促狭鬼。”
林绣也捧起一方帕子，接着螺蛳壳吃。
汪曾祺先生推崇五香煮螺蛳，白生生一盘，她却独爱重酱烧出来的辣螺。
大火猛炒，因为其表面光滑，更显得乌黑发亮。
也有老饕将剁碎的猪肉茸和荸荠碎塞进田螺里，加姜末、香蒌同焖，肉大壳肥，满得快要溢出来。
露在外面的头蘸了酱极亮，颤巍巍的诱人。
“清明螺，赛肥鹅”
，春天的田螺与初秋之时可谓天差地别。
春螺嫩，秋螺肥。
一个和玉笋片炖汤，一个适合大口嘬肉。
讲究的有加鲍汁和海参，扔几片紫苏叶更好看。
秋日的螺蛳腥气重，要施以重料才能掩盖。
愈嘬愈有滋味，辣的舌头疼。
韭菜炒也是极好，可惜现在的韭菜略老，不如做成上汤螺蛳、红油螺蛳或是鸡丝烩螺肉。
洗净的螺壳亮晶晶塞满玻璃罐子，一年下来她能存上几罐，权当贝壳欣赏。
在江南也是小孩们的好玩具。
林绣笑着说下去，“有小孩玩心重，常比试谁吐的壳远。
嘴里有劲的，钉在地上，真和螺丝钉一样。”
看沈宜跃跃欲试的样子，她不由一愣。
沈宜笑着捶她，“我哪里那样傻。”
吃了半晌，螺壳堆起冒尖的小丘。
林绣想起之前特地去扬州吃螺，也是坐了条船晃晃悠悠。
结果却大失所望，竟然是砸碎螺壳，只留螺肉烩的。
她对此很是遗憾，少了嘬手指吮螺壳，这还有什么意思呢。
陶如蕴拿细长竹签挑着吃，竟也糊了一手汤。
干脆让侍从给自己慢慢挑出来，串成一串。
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