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林绣之前煮煲仔饭的时候还不懂，连炸三口砂锅。
偏偏每次锅巴都喷香，让她忍不住想从碎片上扣下一块尝尝。
素什锦砂锅又叫旱火锅，最早只有豆腐白菜，大抵是穷人们寒冬腊月没甚可吃，找出最便宜的菜乱炖一气，只管个温饱与暖和。
后来不知谁创造性地加入菌子，让整个口感层次都更上层楼当然成本也是。
时蔬一锅烩没多少意思，主吃菌子的鲜美。
鹿茸菇肥厚汁美，滑溜溜难以夹住，需铺在锅子最上层。
桃枝戳戳她，“菌子不是荤菜吗？”
林绣摇头，很严肃地指正，“当然不是。”
白菜、紫苏、腐竹、黄花、茼蒿等没有严格限制，把绿的白的菜清洗干净，折成小段，再扔进去几个金黄的炸素丸子。
绿豆粉丝自古就有“碾绽绿珠，撒成银缕”
的做法。
绿豆磨面，澄粉，搓成细丝，晒干即可，街上卖的店家还不少。
可惜在现代的含义完全被覆盖，她每次搜索做法都被其他新闻勾走。
林绣瞧着这货有点像火锅，但绝非同一物件。
将每样菜品像盖房子一样整齐码好，藕片是地基，豆腐做房子顶。
上层的嫩豆腐最先熟，煮着微微涨了，鱼嘴一样翕合。
这时手不能抖、筷不能夹，要像螃蟹一样，小心用调羹做钳，把它“铲”
起来。
豆腐在调羹上颤颤巍巍，心也跟着颤一下。
生蔬烧不入味，容易有草腥气，垫在最中才能饱吸菌子的鲜美。
再有鸡汤做汤头，菌菇吊味，这锅子倒同茄鲞有两分神似，白菜都能吃出肉味。
旱火锅是黄河一带的吃法，若是宋长史在，怕是又要流泪了。
林绣不由会心一笑，又思念起她的小店。
三两下劈好了柴，她搬来个小板凳坐在灶前，等着汤烧开。
什锦锅子是素，这顿自然少不了肉食。
桃枝凑过来问道，“绣姐姐，还有其它吃食吗？”
林绣一弹弹她的脑门，“还有道琥珀炸鸡。”
此朝鸡肉或炖或卤，还没正经做过炸物。
桃枝只知年节里有人炸猪肉炸鱼段，没见过炸成的鸡。
“鸡还能炸着吃？”
林绣吩咐着伙计，鸡油一定剔仔细，肉斩成小块。
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